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时尚前沿品牌【100P】

本主题由突凸翁于 2008-2-13 15:43 移动

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1^# 大中小发表于 2007-7-9 19:57 只看该作者

时尚前沿品牌【100P】

登喜路（Dunhill）

创始人: Alfred Dunhill

设计风格：实用、可靠、稳重,将独特创意和超凡的工艺集一身

品牌简介：

十九世纪中叶，英国伦敦街头有一个以卖烟草为主的小杂货铺，它就是“登喜路”。此后登喜路开始从专营烟草转向男士系列用品的开发，如：服装、饰品、皮具等，到了本世纪三十年代，登喜路已生产出较多品种的日常用品，男士用品系列已具规模。目前登喜路产品已包罗万象，专卖店亦遍及全球。登喜路已成为男士用品的国际顶尖品牌。登喜路服饰亦成为全球成功男士的首选品牌。

品牌创始人阿尔弗雷德一生都疯狂迷恋于速度、精准、烟草，这个英国男人性格倔强、富有才华，他是商业天才、钢琴家、驾驶好手，在他的一生中，辉煌的事业和高品质的生活都奇迹般地被这个男人享用了。

从15岁开始接受马车皮具学徒生涯的训练，阿尔弗雷德的卓越创造力体现在一连串的发明清单上：防风烟斗、白点标志、手调烟草等等，他将登喜路的风格定为始终有骑士影子的绅士产品：从赛马会、板球、烟草烟斗、皮具、绅士服装、腕表、香水到男人需要的一切益智精巧的小玩意。

20世纪初期阿尔弗雷德创造了“Motorities”系列，即汽车配饰系列产品，生产“除了汽车以外的任何汽车配饰产品”，不久，发展成为该行业的先锋。

在爱德华七世时期，阿尔弗雷德.登喜路采取了奢华的走向，他认为世上总有一些人愿意为产品的卓越品质而支付额外的费用。阿尔弗雷德有一种很简单的经营哲学，他说：“我在汽车配饰产品方面取得的成功，同时证明了如果我们的产品能够完全满足上层人士的期望，那么盈利只是一个时间问题。而且相对于卓越的品质，价格并不那么重要。或许登喜路应该多在广告上花些精力以争取更多的新客户，但前提是首先要最大限度地满足现有客户群的需求和愿望。”第一战次世界大战后，登喜路确立了烟草和烟斗的首选地位。

登喜路与手表的联系可以追溯到1903年10月13日为“钟表仪器”申请专利时。1929年阿尔弗雷德正式推出了第一块腕表，紧接着推出了更多精美的式样，有初期的发光表盘，第一块秒表，和一块滚珠轴承座圈手表。1930年推出了一种有趣的组合盒子：里面有一个香烟盒，一块表和一个打火机。

登喜路从1921年已开始在纽约开拓市场，并于1933年在洛克菲勒大厦设立了一家旗舰店。该店整整占据了大楼中的五个楼层，随时准备迎接那些品味高雅的美国顾客的造访，并向他们提供从一盒扑克牌到全套鸡尾酒用具等多种类型的产品。

登喜路还在巴黎的和平大街开设了精品店，时尚的巴黎人经常光顾此店来亲身感受店内那些顶级产品所独具的超凡魅力。

几乎每个人都很喜爱登喜路的香水，享用登喜路的雪茄，同时希望通过登喜路的手表来知晓时间，用登喜路的钢笔和文具给亲朋好友们写信。登喜路已逐渐成为享誉世界、可提供多种不同配饰产品的时尚品牌，而产品本身也因此而拥有了长盛不衰的活力与生命。随后的几年间，登喜路的产品战线拓展到体育用品和航空产品（Avorities）系列 - 为航空驾驶人员设计和生产服装和装配。

登喜路在一则广告中这样宣称：“我们自一战以后即开始专门为飞行员设计和生产各种各样的产品”。而在当时流行的另一则广告中这样写道：“年轻的士兵们同样也会注重制服的剪裁和款式——登喜路则能够完全满足英雄们的需求”。这些广告所针对的人群显然是那些第一次世界大战时在空中作战的勇敢年轻人。

登喜路总是能够事先预估到人们想要购买什么样的产品，并且这一在二三十年代受到欧洲各国皇室和娱乐界人士极度推崇的经典品牌，在美国也取得了令人瞩目的成绩。

从阿尔弗雷德.登喜路一百多年前在ConduitStreet大街开设他的第一家汽车配饰产品专卖店开始，到二十一世纪初所赞助的国际汽车赛事。这种无畏的冒险精神贯穿了登喜路发展历史的全程，并成为登喜路的风格和特点。这份冒险精神加上对奢华独到的理解造就了登喜路辉煌的今天。

伏特加（VODKA）

俄文的“生命之水”一词，当中“水”的发音是“Voda”，伏特加酒，其VODKA一词即是从俄文VODA的字音所衍生的。这是俄国特有的酒，据说出自于沙皇彼得大帝时代，也就是说大约１４世纪开始成为俄罗斯传统饮用酒。但在波兰，也有更早便饮用伏特加的记录。伏特加是俄国和波兰的国酒，应该说同样是北欧寒冷国家人民十分钟爱的烈性饮料，因为“伏特加”是俄国人对“水”的昵称。

在俄罗斯、芬兰、捷克、波兰等北欧和东欧国家，都是把蒸馏酒的酒精含量提得相当高，因此酒的原味就很少，这些国家制酒时所用的原料，都是出产最多而价格最便宜的农产品。据称伏特加是用马铃薯制的，但实际上在俄罗斯和其他地方，是用谷物制造的。风味绝佳的伏特加酒，即使在科学发达的今日，仍无法以性能优越的连续式蒸馏机直接制造而得。

现在的伏特加酒采用连续式蒸馏，蒸馏出超过95%的酒精浓度的液体，制成酒精成分极高的蒸馏酒，经燃烧过的白桦木与椰子木烧成的活性碳过滤后去除杂质（每10升蒸馏液用1.5千克木炭连续过滤不得少于8小时，40小时后至少要换掉10％的木炭）。所有不溶于酒精的成份会附着在活性碳上，而酒精浓度则提高，酒色更加晶莹澄澈。最后用蒸馏水稀释至酒度40-50％而成的。此酒不用陈酿即可出售、饮用，也有少量的如香型伏特加在稀释后还要经串香程序，使其具有芳香味道。伏特加与金酒一样都是以谷物为原料的高酒精度的烈性饮料，并且不需贮陈。但与金酒相比，伏特加干洌、无刺激味，而金酒有浓烈的杜松子味道。

一般而论，等级较高的伏特加原料以谷类为主，以马铃薯为原料所制成的伏特加品质较不如前者。它与威士忌相似，但威士忌在蒸馏时，酒精纯度低，以保持某种能使酒香醇的微量元素，而伏特加则以高酒精度及其他处理过程而获得此种元素。

现在除了俄国和波兰为主要的伏特加生产国以外，波罗的海各国也有广泛的生产，而欧洲对岸美国所出产的伏特加口味更是后来居上。透明轻淡爽口的伏特加保留了原料本身的芳香而受到欢迎，在俄国或东欧波兰等国家，偏好以伏特加为基酒制成各式香甜酒，欧洲的伏特加则带有浓厚谷类风味，美国的伏特加口味则偏中性。

伏特加（VODKA）是一种酒精极度高的酒，它是以重复蒸馏精炼过滤的方法，而除却了酒精中所含的毒素和其他异物。这种酒除了使软性饮料变烈，使烈性饮料变得更烈外，其他毫无用途，它无色无味，但很提神。在某些方面来说，伏特加又像毡酒，但只有一点不同，毡酒在蒸馏时会加上香料，而伏特加则什么香料也不加，它是无色、无味和无特性的烈酒，同时，两者都不需陈年。也因为如此，在各种调制鸡尾酒的基酒之中，伏特加酒是最具有灵活性、适应性和变通性的一种酒。

伏特加酒标准用量为每位客人42毫升，用利口杯或用古典杯服侍，可作佐餐酒或餐后酒。纯饮时，备一杯凉水，以常温服侍，快饮（干杯）是其主要饮用方式。许多人喜欢冰镇后干饮，仿佛冰溶化于口中，进而转化成一股火焰般的清热。伏特加作基酒来调制鸡尾酒，比较著名的有：黑俄罗斯（BlackRussian）、镙丝钻（Screw Driver）、血玛丽（Bloody Mary）等。

伏特加酒酒精成分大约在70%以上，俄国的冬季寒冷而漫长，我们可以知道为什么伏特加会有那么高的酒精度了。传说在1812年，以俄国严冬为舞台，展开了一场俄法大战，战争以白兰地酒瓶见底的法国人败走于伏特加无尽的俄国人而告终。

帝俄时代的1818年，宝狮伏特加（Pierre SmirnoffFils）酒厂就在莫斯科建成，1917年，十月革命后，仍是一个家族的企业，1930年，伏特加酒的配方被带到美国，在美国也建起了宝狮（smirnoff）酒厂，所产酒的酒精度很高，在最后过程中用一种特殊的木炭过滤，取得伏特加的纯净酒味。

第二次世界大战前，只有俄国、波兰、爱沙尼亚、拉脱维亚等波罗的海国家生产伏特加。战后，伏特加的生产急剧发展，遍及世界各地。美国也一跃成为生产伏特加酒的大国之一。生产的品种除纯伏特加外，还有加入芳香植物调香的伏特加(Flavored Vodka)。较著名的品种有：

一、俄罗斯伏特加

俄罗斯伏特加最初用大麦为原料，以后逐渐改用含淀粉的马铃薯和玉米，制造酒醪和蒸馏原酒并无特殊之处，只是过滤时将精馏而得的原酒，注入白桦活性炭过滤槽中，经缓慢的过滤程序，使精馏液与活性炭分子充分接触而净化，将所有原酒中所含的油类、酸类、醛类、酯类及其它微量元素除去，便得到非常纯净的伏特加。俄罗斯伏特加酒液透明，除酒香外，几乎没有其它香味，口味凶烈，劲大冲鼻，火一般地刺激，其名品有：波尔斯卡亚伏特加（Bolskaya）、苏联红牌（Stolichnaya）、苏联绿牌莫斯科卡亚（Moskovskaya）、柠檬那亚（Limonnaya）；斯大卡（Starka）、朱波罗夫卡（Zubrovka）、俄国卡亚（Kusskaya）、哥丽尔卡（Gorilka）。

  二、波兰伏特加

波兰伏特加的酿造工艺与俄罗斯相似，区别只是波兰人在酿造过程中，加入一些草卉、植物果实等调香原料，所以波兰伏特加比俄罗斯伏特加酒体丰富，更富韵味，名品有：兰牛（Blue Rison）、维波罗瓦红牌和维波罗瓦兰牌（Wyborowa）、朱波罗卡（Zubrowka）。

  三、其它国家和地区的伏特加

  除俄罗斯与波兰外，其它较著名的生产伏特加的国家和地区还有：

  1、英国的哥萨克（Cossack）、夫拉地法特（Viadivat）、皇室伏特加（Imperial）、西尔弗拉多（Silverad）。

  2、美国的宝狮伏特加斯米诺夫（Smirnoff）、沙莫瓦（samovar）、菲士曼伏特加（Fielshmann’s Royal）。

  3、芬兰的芬兰地亚（Finlandia）。

  4、法国的卡林斯卡亚（Karinskaya）、弗劳斯卡亚（Voloskaya）。

  5、加拿大的西豪维特（Silhowltte）。

  四、绝对伏特加（Absolut）

每瓶绝对伏特加（ABSOLUT VODKA）都产自瑞典南部的小镇 ÄHUS 。那里特产的冬小麦赋予了绝对伏特加（ABSOLUTVODKA）优质细滑的谷物特征。经过几个世纪的经验已经证实，绝对伏特加选用的坚实的冬小麦能够酿造出优质的伏特加酒。绝对伏特加采用连续蒸馏法酿造而成。这种方法是由“伏特加之王”Lars OlssonSmith，于1879年在瑞典首创的。酿造过程的用水是深井中的纯净水。正是通过采用单一产地、当地原料来制造使绝对伏特加公司（V&SAbsolutSpirits）可以完全控制生产的所有环节，从而确保每一滴酒都能达到绝对顶级的质量标准。所有口味的绝对伏特加都是由伏特加与纯天然的原料混合而成，绝不添加任何糖份。绝对伏特加家族拥有了同样优质的一系列产品，包括绝对伏特加（ABSOLUT VODKA）、绝对伏特加（辣椒味）ABSOLUTPEPPAR、绝对伏特加（柠檬味）ABSOLUT CITRON、绝对伏特加（黑加仑子味）ABSOLUTKURANT、绝对伏特加（柑橘味）ABSOLUT MANDRIN、绝对伏特加（香草味）ABSOLUTVANILIA以及绝对伏特加（红莓味）ABSOLUT RASPBERR。

“我爱这完美的瓶子，我爱她的质感……我想为它做些什么……”这就是波普艺术的大师AndyWarhol对绝对伏特加ABSOLUT瓶子的感受。正是因为这位传奇的艺术家对ABSOLUT瓶身充满幻想又生动有趣的描述，从1985年起，ABSOLUT踏上了它的艺术旅程。Andy Warhol使ABSOLUT开始以另一种全新的形式展示在世人面前：绝对艺术（ABSOLUTART）。

Andy Warhol推荐了他的年轻画友KeithHaring。80年代初，当Haring的匿名作品出现在整个纽约地铁站的时候，开始赢得人们的关注。1986年ABSOLUTHARING受任推出之后，Kenny Scharf, Ed Ruscha, Armand Arman, LeRoy Neiman,Robert Indiana, Cesar, Julia Wachtel, Pierrre &Gilles等众多顶尖的艺术家先后参与了ABSOLUT的艺术创作。至今，已有超过400位艺术家为ABSOLUT的当代艺术宝库贡献了自己的得意之作，其中有很多作品已经在ABSOLUT的广告宣传活动中出现，其原作更是被世界各地的博物馆收藏并展览。

那么，如果在幽黯的酒吧，有一双性感的眼睛望着你的时候，记得，点一杯伏特加，这是21世纪让你看起来既时髦、有质感，又风趣、优雅的透明饮料。

《纽约时报》推荐的品酒专家建议：喝在嘴里能感觉到柑橘香、谷香，口感柔顺、粘稠、细致，多半都不必调成鸡尾酒，值得drink straight。

芭宝莉（BURBERRY）

  英国人有穿风衣的习惯，即使在寒风细雨之中，不爱撑伞，宁愿穿一件风衣。与其说这是英国人的怪癖，还不如说英国品牌Burberry的莫大魅力，Burberry彰显英国人迷蒙雾雨之中优雅的生活状态。

  1856年，曾在布店里当过学徒的Thomas Burberry21岁了，他决定自立门户，在英国Hampshire的Basingstoke开设了一间成衣店，写下了Burberry品牌历史的第一页。

1879年，他研发出一种组织结实、防水透气的斜纹布料，耐穿实用，被英国机师及军队广泛使用。布料的出现是这样的：ThomasBurberry发觉当时的牧羊人及农夫，身上穿的麻质罩衫竟有冬暖夏凉的奇妙特性，便决定从中取经。经过几番研究，他以秘而不宣的独特手法，制成了一种防水防皱、透气耐穿的布料。ThomasBurberry给这种布料起名gabardine，并以此字作为Burberry的注册商标几达40年。直到今天，Burberry制作轻便、防水服装的方法仍是个秘密。

  1891年，Burberry又在伦敦的比加得力广场附近开设了一家分店，沿袭并巩固了它原有的风格。

1901年，Burberry设计出第一款风衣。一次大战中，Burberry的风衣被指定为英国军队的高级军服，在设计上改为双排扣、肩盖、背部有保暖的厚片，并在腰际附上D型金属腰带环，这样的修改是为了便于收放弹药和军刀等。这就是目前家喻户晓的“Trench Coat！”

直到今日，翻开英国牛津辞典，“Burberry”已经成为风衣的另一代名词。可见“Burberry”已经享有非凡的意义！Burberry另一经典可说是以米色、红色、黑色与白色等线条构成的格纹，这是原本用于风衣内里的格纹，在1924年又呈现出优雅时髦的情调。带有浓烈英伦色彩的Burberry，将经典格纹融入饰品设计，古典传统之余更释放摩登炙热。直到今日，Burberry的服饰与配件可以说是与风衣并称的两大经典。

90年代末期，时尚界吹起品牌新生的大趋势，Burberry也开始在大环境下寻求突破。现任品牌CEO的Rose MarieBravo女士在1997年加入Burberry，并先后请来Roberto Menichetti与ChristopherBailey担任设计总监。

这两位设计师功不可没。

意大利超级大帅哥RobertoMenichetti，现年38岁，生得人高马大，膀阔腰圆，黑发及肩，笑容温暖，站在一群弱柳扶风的模特中间极为显眼，出奇强壮好似只黑猩猩，曾被人物杂志评为2000年度最性感设计师。他为Burberry带来了许多活力和浪漫色彩。在他的手下，千篇一律的深浅驼色色调蜕变为黑白色和深浅蓝色，经典的羊毛围巾织进莓红条纹。风衣之外，Roberto Menichetti更是设计了大量简约含蓄，色彩优雅轻快的女装。

2001年加盟Burberry成为品牌设计总监的ChristopherBailey虽然是个正儿八经的英国人，却曾经是Gucci的设计师，跟了TomFord五年之久。在他的手上，Burberry正式脱胎换骨，跳出了传统格子的桎梏，鲜亮的颜色被随心所欲地使用，搭配Burberry传统的驼色和这几年新出的松绿色，深蓝色，黑色和白色，既眩目又不高调。而logo和老式格子设计变得十分隐蔽，却又随处可见。领，袖，下摆和内里，时不时地让人惊鸿一瞥。那种英式的优雅随意，换了件都市外衣，又回到T台上了。在附件上，格纹的使用更变得不拘一格。从手镯，耳环到网球拍套，处处可见经典的驼色花纹，好似一首协奏曲中不断出现的一个阴魂不散的变调。ChristopherBailey给Burberry带来两大主题：一是衣料，他在小羊皮和羊绒的处理上做足了文章。二是搭配，长风衣变成短外套，迷你裙重新当道之后，面料，不同大小宽细的格纹，色彩和风格的对比搭配千变万化，成为一大亮点。

知名摄影师Mario Testino也为Burberry时尚广告操刀，与超级名模Stella Tennant、Kate Moss一起,拥抱前人哲学之余，透过独有的设计与思考，将经典元素注入时尚之中，延伸了传统英国的尊贵个性与生活品味，重新演义了Burberry的新动力哲学。果然，一举获得众多好评，让世人目光再度转移至Burberry！

以格纹风衣外套闻名起家的Burberry，之前似乎与保守、传统、古典划上了等号，印象中都是中年人士的典雅选择，不过自从搭上品牌年轻化的列车后，如今的Burberry成功地赋予格纹新表情，反而成为年轻男女的时尚追求，在日本、香港已经红透半边天，掀起狂热的抢购风潮呢!除传统服装外，应多元时代的来临，Burberry也将设计触角延伸至其它领域，并将经典元素注入其中，推出相关商品，让传统英国的尊贵个性与生活品味继续延伸，以不断获得崭新的生命。

兰蔻（LANCOME）

LANCOME之名源于法国中部卢瓦卡河畔的兰可思幕城堡（LANCOSME），为发音之便，用一个典型的法国式长音符号代替了城堡名中的“S”字母。

创始人ArmandPetitjean（阿芒•珀蒂让）先生曾是考迪公司的总经理，身为香水师的他为公司提供香水和化妆品。珀蒂让凭借他对香水的天才敏感嗅觉、执着不懈的冒险精神，以及他立志让法国品牌在当时已被美国品牌垄断的全球化妆品市场占领一席要位的抱负，为世界化妆品历史写下美的一页。

LANCOME兰蔻于1935年诞生于法国，1935年2月21日，LANCOME兰蔻公司正式注册成立，一个月后便同时隆重推出五种香水、2种古龙水及粉饼、口红等产品，顷刻之间，巴洛克式、华贵、别具一格新颖的LANCOME兰蔻风格在当时三十年代大大风靡，同时，珀蒂让将刚诞生仅一个多月的LANCOME兰蔻有幸于布鲁塞尔的国际博览会上露面，参展的LANCOME橱窗以它的绝妙风采，荣获了大奖。一夜之间，一名不闻的LANCOME成名了，这为LANCOME以后在全球的发展起了重要作用。到如今，这个以玫瑰花为标志的品牌已发展成为全法国第一和全世界第二的世界知名化妆品牌，得以让全球女性分享她优雅且高贵的气质。

1940－1945年期间，战争给世界带来了危难，LANCOME几乎没有推出新的产品。这段时期是LANCOME的困难期。1942年，珀蒂让想出天才的主意：培训一批LANCOME美容专家，通过她们把LANCOME美的技巧传播到世界各地。于是LANCOME美容学校诞生了。第一批LANCOME兰蔻美容顾问出现了，她们学到了美容按摩、化妆技巧、饮食学、香水的历史及一切与美有关的知识，她们成为LANCOME美的大使，为LANCOME以后的发展作出了很重要的贡献。

到1950年，LANCOME公司的雇员超过500人，那一年珀蒂让买下了巴黎南部的一块地皮，新的厂房和总部在这里诞生。之后，LANCOME的发展步步跃进，并推出很多著名产品。其中包括著名的TRESOR珍爱香水。由于这款香水的意义非常重大，LANCOME总公司在1990年将包装、原料更新后的香水再度推出，成功地延续了TRESOR跨四十多年的生命历程。

60年代，珀蒂让考虑到自己年事已高，加上挂念LANCOME未来发展的前途，在1964年，LANCOME与LOREAL欧莱雅集团达成协议，成为第一个进入欧莱雅集团的高档品牌。在动荡的60年代，欧莱雅给LANCOME带来了新的动力和策略，并坚定了LANCOME迈向国际化发展的道路。同时，LANCOME也为欧莱雅打开了进入高档化妆品行列的大门。

70年代是LANCOME进军美国市场的重要年代，在那里，LANCOME在最豪华的大商场地开设优美的形象专柜，LANCOME凭借其专业且亲切化的服务而独具魅力，终于在美国扎下了坚实的根基。

随着80年代的到来，LANCOME开始进军亚洲。成功进入亚洲市场之后不久，LANCOME庆祝其五十华诞，也是在这个时候，LsabellaRosselini（伊莎贝拉•罗西里妮）成为LANCOME品牌形象代言人，她以其自身优雅细腻的气质把LANCOME美的精神传播到世界各地。同时，LANCOME产品包装上完全改变，以崭新的形象出现在消费者面前，接着，Niosome新抗老系列为LANCOME护肤品带来革命性突破，Vecter毫微运输技术和生物活性分子代表了LANCOME的先进科技。

1990年，LANCOME重新推出TRESOR珍爱香水，取得了辉煌的成就，“珍贵时刻的香水”象征着LANCOME的所有激情。为满足世界各地女性的不同要求，LANCOME在护肤品领域推出了一系列明星产品：Renergie抗皱紧肤双效保养霜，Primordiale再生青春修复液，Controle清爽系列，Vitabolic光彩营养乳液，BlancCristal晶莹雪肤系列和BlancExpert美白修护精华。彩妆系列因RougeAbsolu唇膏及Definicils精密睫毛膏的推出而更加丰富并紧跟时尚。Fredfarrugia（费瑞德•法吉亚）这位天才的化妆艺术家亦于1998年加盟LANCOME，他把LANCOME带入色彩的缤纷天地，并向LANCOME的彩妆专业人员传授其高超的技巧和特有的风格。

奥迪（Audi）

作为当今世界著名的高档豪华轿车品牌之一，奥迪(Audi)的一切可溯源至一个多世纪前的1899年11月14日，一个叫奥古斯特•霍希(AugustHorch)的汽车工程师，在科隆组建了属于自己的公司——August Horch &Cie(霍希公司)。从1901年起，霍希开始生产自己的汽车。很快霍希就用产品和发明展现出他的天才，树立了霍希作为汽车品牌的知名度。

1909年6月一次发动机试验的失败，导致了霍希本人与公司其他投资者的激烈争吵，生性桀骜的霍希一怒之下离开了以他名字命名的公司，另立门户，成立了一家新的霍希公司。然而，新公司在一场随之而来的侵权官司中败给了霍希公司，于是，新公司的名称成了令人挠头的问题。正当霍希与合伙人菲肯彻尔为此绞尽脑汁之际，菲肯彻尔的小儿子正在一旁做拉丁文作业，他念出的“Audi”一词令父辈们为之一振。原来“Horch”为德文“听”的命令式“听吧！”的意思，而“听”的拉丁文则念作“Audi”(奥迪)。

这个名字使新生的奥迪公司与霍希公司既有区别，又有联系。于是，1910年4月25日，一个伟大的汽车品牌就在不经意间诞生了，它用一种西方最古老的国际语言发出了“听吧”—“Audi”的声音，这声音已经回响了近一个世纪。同年7月，第一台以“奥迪”命名的汽车诞生了，该辆车为慕尼黑一商店老板Zeidler所有。

“高调”

从一开始，霍希就为他的公司所生产的产品定下了“高调”：“我决心在任何情况下都只生产大型、大马力、高质量的豪华汽车！”无论是在霍希公司还是在奥迪公司都是如此。这正是奥迪公司迄今历经磨难而坚定不移的宗旨：以领先技术，开拓高档车市场。

而奥迪公司从诞生那天起，也追求产品的高品质、高档次。它生产的D型车被指定为萨克森国王和政府用车，公司的日产量到一战爆发前已赶上了同宗兄弟兼竞争对手的霍希公司。1923年奥迪公司为瑞典王室制造的专车配备了精致的洗手池，车座用大象皮缝制，可谓豪华至极。1927年，奥迪的R型车“执政官”是德国当时技术最先进的豪华轿车。一辆1935年生产的奥迪轿车，售价10300马克，这对于当时月平均工资只有100马克的德国人来说，是相当昂贵的。

1932年6月29日，奥迪、霍希、漫游者(Wanderer)和DKW四汽车制造商在开姆尼茨市成立了汽车联盟股份公司(Auto UnionAG)。在汽车联盟内部，四个品牌针对特定的目标市场：DKW承担了摩托车和小型汽车的市场，漫游者则负责中型汽车的制造，奥迪生产高档汽车，霍希制造超豪华顶级汽车。四合为一的新公司采用了一个新的标志，就是人们现在十分熟悉的四环标志。

汽车联盟迅速成长为德国第二大汽车公司，在20世纪30年代生产的汽车占有德国市场份额四分之一，年产量超过67000辆。

灭顶

在经历了“金色30年代”后，由于1939年第二次世界大战爆发，汽车联盟停止了正常的生产。从1944年起，盟军开始“地毯”式空袭，萨克森作为重要工业基地当然不能幸免，一夜之间被空袭夷为平地。1945年10月底，控制了德国东部的苏联红军正式宣布没收汽车联盟，实际上在此之前，俄国人已经把公司的设备当作战利品开始拆迁。所有的原分散在四大公司的28000多台设备几乎全部被拆下来，很多被运到苏联。存在了46年后，奥迪的先辈们在硝烟和废墟之中遭遇灭顶之灾。残留下来的各车间和零部件厂拼凑组成了后来东德时期惟一的汽车企业——IFA汽车制造厂。(1990年两德统一后，IFA解体，大众汽车公司决定接收部分资产，重建萨克森汽车工业，决策者正是时任大众汽车集团董事长、当初重建奥迪的卡尔•哈恩博士的儿子——小卡尔•哈恩博士。)

浩劫之后的奥迪人逃往德国西部，来到了巴伐利亚首府慕尼黑。虽然慕尼黑政府一开始的不支持态度给他们泼了一盆冷水，但他们并未灰心。布鲁恩和哈恩博士带领旧部在英格施塔特安营扎寨，同时凭借个人信誉争得了一笔贷款，开始了汽车联盟也就是今天的奥迪公司的第二次创业。当时汽车联盟的办公设施和生产环境非常简陋，被一些员工自嘲为“作坊联盟”。但无论怎样，汽车联盟已经开始了复兴的使命。

1955年，汽车联盟开发出了50年代德国市场上最受欢迎的轿车P94。三年后，汽车联盟就成长为继大众、欧宝、奔驰和欧洲福特之后的德国第五大汽车制造企业。在这一时期，汽车联盟开发了全时四驱驱动技术，并为联邦国防军制造了小型越野车MONGA，直到1968年，这款车在国防军中仍是主力。

1964年12月，汽车联盟在历经奔驰公司的并购之后，正式加盟了大众汽车集团。奥迪汽车在战后真正复兴的第一步，就是在它固有的经验和基础上，于1968年研发出的奥迪100。奥迪100取得了巨大成功，原计划生产10万辆的奥迪100卖出了80万辆。奥迪100重新确立了“奥迪品牌”的地位，“四环标志”重新绽放出光芒。

复兴

1969年，汽车联盟与NSU汽车制造公司合并成立奥迪汽车联合公司，并以“奥迪”为公司以及品牌的正式名称。合并后的奥迪提出了自己的发展方向，并打出至今一直沿用的口号——“突破科技，启迪未来”，开始着手恢复奥迪品牌的本来面目。

  1972年，克劳斯博士开发出奥迪80轿车。1978年，在推出第二代奥迪80之前，第一代奥迪80轿车销售量超过100万辆。1992年，奥迪80进行了环球旅行，以每小时85.8公里的速度，创造了百公里油耗3.78升的惊人记录。

1976年至1988年，奥迪推出前所未有的一连串的重大技术突破。先后推出了5缸发动机、TDI(直喷式涡轮增压)柴油发动机、世界第一辆quattro永久四驱系统、世界第一辆风阻系数达到Cd=0.30的轿车、以及5气门发动机的应用等等,此外，全电镀车身的奥迪80可保证10年防锈，从此树立了此级别轿车的安全新标准。

  1984年，奥迪100型荣获全球年度最佳轿车，当时的奥迪NSU汽车联盟股份公司董事长哈贝尔博士也被誉为德国工业界的“最佳经理人”。1985年，奥迪—NSU汽车联盟公司正式改为奥迪股份公司，奥迪终于开始了一个稳定、快速的发展时期。

辉煌

  1988年，奥迪V8轿车面世，吹响了奥迪重返顶级豪华车市场的号角。先进的TDI涡轮增压柴油发动机也由概念转为批量生产。

1993年1月1日波尔舍的外孙、血管里奔腾着四环“银箭”血液的皮耶希成为大众汽车集团的董事长，他为大众集团制定了新的品牌战略。自此，奥迪与大众分开进行品牌运作，奥迪重获独立的市场推广和经营管理权。也就是从这个时候开始，人们才再次被提醒奥迪是一个具有最优秀血统的豪华品牌，它将开始名正言顺地恢复其在豪华汽车品牌中应有的地位。

  1994年，奥迪首次推出世界独一无二的ASF全铝车身豪华轿车—AudiA8。作为奥迪V8型轿车的换代车型，奥迪A8一出世就不同凡响，成为一系列国际大奖的头奖得主。

  以奥迪A8问世为契机，奥迪公司重新命名了车型系列：奥迪80/90的换代产品为奥迪A4，奥迪100/200的升级产品为奥迪A6。

  1994年11月投放市场的新款奥迪A4取得了巨大成功。1995年，仅在德国就售出12万辆奥迪A4。1996年奥迪A4获得德国最高设计奖“Bundespreisfur Produkt design”奖。2000年8月28日，奥迪A3又获此殊荣。

  1995年秋天，奥迪开始推出TT跑车系列，该车型成功地将独特设计与现代时尚特征和成熟的技术结合在了一起，在国际评比中屡获殊荣。一年以后，两门紧凑车型的奥迪A3投放市场，吸引了更多的客户。

  2001年和2002年，奥迪先后推出了创立同级轿车技术、性能和安全新标准的新款奥迪A4和奥迪A8，以及奥迪车运动特性完美体现的奥迪RS6。

  作为一个最古老的豪华汽车品牌，奥迪的血脉源远流长、生生不息；作为一个当今全球豪华车市场上一个强有力的竞争者，奥迪充满自信地进入了一个新世纪。在这个世界上，恐怕没有什么力量能够阻止它，除了它自己。

没有车轮的汽车——AUDI概念跑车RSQ

2035年的芝加哥，汽车不再有车轮，而居然是在球体上滚动！这是中国观众们在欣赏最近上映的好莱坞科幻巨片《我，机器人》（I,ROBOT）时的惊奇发现。在片中，好莱坞电影票房冠军、全球影歌双栖超级巨星威尔•史密斯（WillSmith）驾驶一辆装备球体“车轮”、象征未来主义的神奇奥迪概念跑车RSQ追捕罪犯。

《我，机器人》由著名导演阿利克斯•珀罗亚斯（Alex Proyas）执导、根据著名科幻小说家伊萨克•阿西莫夫（IsaacAsimov）的同名短篇小说集改编而成。故事发生在2035年，那时机器人已走进人们的日常家庭生活，并且得到了所有人的信任。唯有大侦探（威尔•史密斯饰演）例外。他着手调查一起机器人杀人案件，最终发现并解除了机器人对人类的严重威胁。影片使用了电脑特效以及先进的视觉效果技术，栩栩如生地再现了一个机器人世界。

威尔•史密斯无疑是当今世界最令人羡慕的好莱坞巨星。在《我，机器人》中，他不仅成为了拯救人类的英雄，更驾驭了由15名奥迪顶尖设计师为该片专门设计研发的超级概念跑车——奥迪概念跑车RSQ。为一部影片量身设计制作一款车型，这在奥迪历史上还是第一次。凭借其象征未来主义的设计风格、充满激情与活力的形象和勇于挑战传统的精神，奥迪概念跑车RSQ在片中成为另一主要角色，并淋漓尽致地展现了奥迪品牌进取、动感、领先的核心精神。

奥迪概念跑车RSQ采用两座、中置发动机设计，“车轮”呈球体，并配上相似形状的“轮框”，使整车具有雕塑般的视觉感受。其车门设计采用了蝶翼式，每当威尔•史密斯进出爱车之时，后车门向上展开犹如翩翩起舞的蝴蝶翅膀，充分展示了奥迪独特的设计风格。车内设计极为简练，坐入其中好比置身于喷气式飞机的驾驶舱。虽然该跑车外形极具超前意识，但车身前部沿用了奥迪标志性的单幅格栅设计风格，所以熟悉奥迪的人一眼就能看出这款“未来之车”来自奥迪家族。

今天，奥迪概念跑车RSQ穿越时空的亮相，让我们提前目睹了这款经过精心雕琢、酷得让人手痒的概念跑车；在科技更为发达的未来世界，RSQ也许真的会走进我们的生活，到那时，谁会坚持说汽车一定要有车轮呢？

迈巴赫（Maybach）

戴姆勒•克莱斯勒集团在纽约宣布，已经沉寂了60年之久的德国超豪华轿车品牌——迈巴赫（Maybach)正式复活了。首次推出的有迈巴赫57和迈巴赫62两款，由梅塞德斯-奔驰公司生产，售价分别为31万欧元和36万欧元。这个价格是非常惊人的，约相当于3.5个奔驰S600的价格之和，或2.5个法拉利360。即便是大名鼎鼎的劳斯莱斯和宾利，也只是其高端产品才可与迈巴赫62媲美。

与红酒、名画、哥特式城堡等一样，汽车品牌也是越有历史的越显珍贵。特别是对于迈巴赫、劳斯莱斯等为“富人中富人”设计的汽车，车子已不是一个简简单单的“代步工具”，其必须具有深厚的文化底蕴，甚至要带有贵族气质才能彰显出车主的品位和与众不同。

迈巴赫轿车的文化底蕴是来源于一对姓“迈巴赫”的父子。1885年，威廉•迈巴赫协助好友、被誉为“汽车之父”的戈特利布•戴姆勒制造出了世界第一台立式发动机；1901年他又设计出了蜂窝状水箱散热器和发动机前置后轮驱动的35马力奔驰车，这些在今天看来再平常不过的汽车技术在当时可是一大创举。在以后几年，迈巴赫又发明了世界上第一台四挡机械式变速器和喷雾式化油器，成为风云一时的汽车技术人才，因此而被誉为“汽车设计之父”。

1909年，迈巴赫开始自立门户，为著名的齐柏林飞艇设计高性能发动机。可是在10年之后，子承父业的小迈巴赫进入了汽车领域，并于1921年在老迈巴的发动机、优异的机械结构和高贵的内部装饰，迈巴赫汽车很快就成为奔驰公司当时的主要对手。

1930年，大名鼎鼎的迈巴赫•齐柏林轿车问世，它采用了8升V12发动机，最大功率达到了200马力，成为当时世界上最先进的轿车之一，也奠定了迈巴赫轿车在豪华领域的地位。

20世纪30年代，正当迈巴赫蒸蒸日上之时，第二次世界大战爆发了。在那段兵荒马乱的岁月里，像迈巴赫这样的豪华轿车没有了主顾。1941年，生产1800辆迈巴赫汽车的工厂被迫停产了。迈巴赫这个曾一度辉煌的品牌也折断了与劳斯莱斯、宾利等品牌竞飞的翅膀，并于1961年被戴姆勒奔驰公司吞并。

有人将复苏后的迈巴赫定义为“德国的劳斯莱斯”。这句话虽有道理但不确切。因为，劳斯莱斯这个英国汽车界的骄傲，也将很快归入德国宝马集团而成为“地地道道”的德国货。而另一个超豪华品牌宾利也已加入了德国大众集团。目前，宝马集团正在为劳斯莱斯的更新换代而忙碌，并可能会在今后几年推出新型的劳斯莱斯。在这种背景下，

不愿输给“老对手”的戴姆勒集团此时推出迈巴赫汽车，显然是一种战略考虑，它将迈巴赫作为超豪华车市场上的一把尖刀，而不让宝马独享这个市场。

  以产品本身来论，劳斯莱斯和迈巴赫应是旗鼓相当。况且，对于此类轿车来说，品牌的号召力和影响力将远比车子本身的品质更为重要。

  按照计划，迈巴赫的年产量将限定在1000辆左右，其中40%销往美国，25%在欧洲，其余的则在亚洲、澳洲等地区销售。据悉，目前戴姆勒-克莱斯勒集团中国投资有限公司正在考察迈巴赫在中国的销售前景，或许，明年在国内的大街上，我们就能一睹迈巴赫轿车的风采了。

  与劳斯莱斯“天使”标志相比，迈巴赫的双M标志要简单得多。最初，双M代表“迈巴赫汽车”，现在，双M意味着“迈巴赫制造”。

罗意威(Loewe）

享誉国际的西班牙时装名店罗意威(Loewe)由恩里克•罗意威•罗斯伯格（Enrique LoeweRoessberg）于1846年创办。罗意威（Loewe）品牌的历史，足足跨越了两个世纪，要在这期间维持盛名不衰，获得国际间以及皇室的推崇，确非易事，罗意威便是其中少有的成功品牌。自19世纪开始，罗意威已是西班牙首屈一指的品牌，其著名的皮革用品以及时装饰物，手工细致精巧，具有浓厚浪漫古雅情调的地中海文化色彩，赢的了世界的认同。

一切从小小工作坊开始

恩里克•罗意威•罗斯伯格（Enrique Loewe Roessberg）

1844年出生在德国。1872年，年少气盛的他来到西班牙首都马德里，凭着多年制作皮革的丰富经验，加入由一群西班牙皮革技工师所创立的制皮工作坊，主要制造皮革小盒，相架，皮袋，皮包，烟丝盒等精致皮革用品，由于当时马德里人对一切奢侈品的设计极为着迷，皮革用品可谓盛极一时，于是这个工作坊在西班牙贵族界内崭露头角，并拥有了无数国内外的贵宾，甚至吸引了欧洲富豪。1894年，由于制皮工作坊的另两位合伙人相继离开，恩里克•罗意威•罗斯伯格成为公司唯一的老板，罗意威（Loewe）亦正式成立。这时罗意威在马德里当时集商业与文化艺术于一身的CallePrincipe建立总部，由此时起，罗意威以优良品质及新颖设计，广为名流绅贾所熟悉。

皇室钦点的贵族品牌

1905年是罗意威历史性难得一年，它荣获了西班牙皇室颁赠的“Purveyor to theHohsehold”的荣誉，为罗意威写下光辉灿烂的一页，奠定了其超然的地位。而据皇室所提供的文献，当时国王Aifonso Xlll经常定制的精品包括：镶有纯银及象牙的红皮箱子，皮革文件盘，废纸箱，表盒，以Morocco皮革制成的首饰盒，皮制文件夹，各款手袋，以及用各式珍贵皮革制成的案头用品等。当时皇室及上流社会开汽车，因此，国王便向罗意威特别订制用上乘皮革制成的皮革椅套，由于皇室的眷顾罗意威的客户与日俱增，迄今仍有许多皇室成员特别向罗威订制皮革用品系列。

踏入新纪元

踏入20世纪，罗意威进入了新纪元，除了扩大业务范围，于巴塞罗纳开设两所新店外，更在工场内增设机械设备，踏入工业化新时代。

Loewe在第四代传人Enrique LoeweLynch的悉心管理下，业务发展一枝独秀，不仅将传统皮革工艺发挥得淋漓尽致，还向时装界进军，致力于发展高级时装系列。当今著名的设计师KarlLagerfeld、Giorgio Armani及Laura Biagiotte都曾担任Loewe初期时装的设计师。

  致力于发展高级时装系列的Loewe，于1997年邀得国际级时装设计师Narciso Rodriguez出任女装系列的设计总监。这位古巴裔美籍著名设计师才华横溢，其成就获得国际时装界的高度评价。

  今年秋冬，罗意威(Loewe)以无穷的创意，在其时装系列中缔造不同的对比组合：神秘的黑对亮丽的白、柔软对硬朗、感性对活力，相对的元素用之不尽。一袭女性化、飘逸的纱裙配衬英姿飒爽的高腰扣环长靴，其震撼性叫人赞叹不已。

  柔韧的羊仔皮再次成为秋冬系列的主角，以编织及缀满倒针线步、镜面小珠子及锅钉的羊仔皮为主，丝绢、茄士咩及羊毛为辅的一系列时装，被演绎得出神入化。以羊仔皮设计的束胸衣，无袖连身裙、半截裙、外衣及长裤套装是这个秋冬的大热之选。

  在罗意威秋冬时装系列呈现的新潮流中，以简约的色调最为突出。Rodriguez巧妙地以闪烁的银光衬托简单的黑色与白色，突显女士优美的线条，并以薄纱、丝绢及皮革表露女士高贵、感性的特质。

  罗意威(Loewe)2001年的秋冬男士时装系列，是该品牌迈进设计新领域的最佳例证。透过先进的技术及崭新的物料，设计师成功替罗意威换上新貌，却不失原有的传统精粹。

酩悦香槟（Moet & Chandon）

酩悦香槟是法国名酒，有250多年历史，拿破仑与这家老板交情不错，征战途中路经该厂必去探望老板，痛饮香槟，于是每战必胜，战果辉煌。此事也许于史有据，但一些有考古癖的人不得不提出疑问：拿破仑后来在滑铁卢的惨败是否是因为忘了喝香槟?不论怎样，拿破仑的广告效应还是非凡的，从此酩悦香槟声名大震，两个多世纪以来，一直是欧洲许多皇室的贡酒。

酩悦香槟早期的名字往往被人拿来开玩笑并改花名，其中更有涉及我国的闭嘴人，其中著名的香槟酒Moet &Chandon被称为“毛泽东”，尤幸这款都是举世知名的优质名酒，被改此花名，是谐音（广东话）相似使然，不涉及诽谤和侮辱性，反而有种难言的敬意，因此也没有什么大的问题。

  关于酩悦香槟Moet & Chandon，除了有上述的花名之外，较早前，也另外有一个比较“官方”的译名，称为“武山当”。不过，早几年另行有更官方的译名，为迁就普通话的译名，正式命名为“酩悦”，因此上述的说法亦成历史。

酩悦香槟是香槟中最大规模的酒厂，酩悦属于调配酒，将不同年份的酒混合加工而成。至于真正的出酒佳年，酒花会还会另外推一款“当贝昂”（DOMPERIGNON）的年份香槟坊间俗称其为“香槟王”，此酒以发明香槟酒的盲眼修士的名字为名，同样地大受欢迎，只是售价一点也不便宜了。

  自50年代以来，法国酩悦公司不断增长，时至今日，每一秒种世界上某一角落便有人饮用一瓶法国酩悦香槟。

  酩悦香槟所属的公司如今已成为世界著名的专门生产高档奢侈品的大公司，他们当初为王室生产贡品并无“政治任务”的意识，当整个欧洲进入资本主义社会之后，他们的生产目标则更是为了追求最大的利润了。

  所有法国酩悦香槟均洋溢酒厂风格，但由于混合调配，成长过程和添味剂等不同原因，各自具备独有个性。

法国酩悦世纪精神香槟

1999年该公司为迎接千禧之年，特酿制出一种名为“世纪精神”的美酒，共323瓶，其中100瓶分送给世界各国的杰出人士。它混合Moet&Chandon近百年来最具代表性的11种不同年份酿制的香槟（即1900年、1914年、1921年、1934年、1943年、1952年、1962年、1976年、1983年、1985年和1995年），可说是“香槟中的香槟”。

  “世纪精神”经过3次发酵，加上长达3年的沉淀，才生产323瓶，所以大部分都是非卖品。

  此酒的分配很有趣：酒厂出口100瓶到40个国家地区；亚洲（不包括日本）只分得7瓶，中国、香港、台湾、马来西亚、韩国、印度和新加坡各得一瓶。其中中国地区的那一瓶被赠与了知名导演张艺谋。

法国酩悦特级香槟（Brut Premier Cru）

  这是法国酩悦系列内最新推出的香槟之一，具有高度的本身特性，花香扑鼻，清纯活泼，出类拔萃，具有很高的细致和圆润酒质。这些葡萄酒全以特级葡萄酿制，极具特色。

法国酩悦香槟（Brut Imperial）

本葡萄酒堪称酩悦风格的最佳例子，反映了种植葡萄的肥沃土壤及千变万化特性，酒质更可多年不变。它以三种香槟葡萄和谐调配而成，分别为莎当妮白葡萄、比诺罗瓦黑葡萄和比诺曼妮黑葡萄。在扑鼻的丝丝酒香中夹杂着白柠檬和葡萄花蕾的芳香。于口腔内具丰富酒味，饮后仍留存若有若无感觉，令人回味无穷。

法国酩悦年份香槟（Brut Imperial Vintage）

  本香槟含有丰富及多样化的酒质，其特点为蕴含酿酒师有意强调的年份特征。法国酩悦年份香槟需要四至五年的较长成长期，才能彰显其独特个性。

法国酩悦粉红香槟（Brut RoseVintage）

  本葡萄酒拥有多样化酒质及丰盈果子味道。之所以被列为法国酩悦粉红香槟，因为它只在比诺罗瓦黑葡萄成熟得最好年份酿制。 1998年上市即被以严格闻名的世界葡萄酒专家评鉴91高分。浪漫的粉红色酒汁，深受众多名媛仕女喜爱。

乔治·阿玛尼（Giorgio Armani）

乔治·阿玛尼（GiorgioArmani）现在已是在美国销量最大的欧洲设计师品牌，他以使用新型面料及优良制作而闻名。就设计风格而言，中性，优雅含蓄，大方简洁，做工考究，集中代表了意大利时装的风格。它们既不潮流亦非传统，而是二者之间很好的结合，其服装似乎很少与时髦两字有关。他的主打品牌乔治·阿玛妮（GiorgioArmani）针对富有阶层，玛尼（Mani）、爱姆普里奥阿马尼（Emporio Armani）、阿玛尼牛仔(ArmaniJeans)针对普通消费者。

1970年，乔治·阿玛尼与建筑师赛尔焦·加莱奥蒂(SergioGaleotti)合办公司，而后于1975年创建了"GiorgioArmani"公司并注册了自己的商标。1974年，当乔治·阿玛尼的第一个男装时装发布会在完成之后，人们称他是“夹克衫之王”。1984年，创立低价位品牌安波罗·阿玛尼。时至今日，阿玛尼公司的业务已遍及了一百多个国家。除了高级时装GiorgioArmani之外，还设有多个副牌，如成衣品牌Emporio、女装品牌Mani、休闲服及牛仔装品牌ArmaniJeans等，其中产品种类除了服装外，还设有领带、眼镜、丝巾、皮革用品、香水等。EmporioArmani是非常成功的品牌，"Emporio"的意大利语的意思是指百货公司，即"Armani百货公司"，这是Armani的年轻系列的牌子。

乔治·阿玛尼自1970年与他的合伙人塞吉.盖利奥提创立设计室以来开始生产时装。不同于大多数长期经营的时装设计师，追溯阿玛尼创立以来的经营历史，很少有可笑的或非常过时的设计。他能够在市场需求和优雅时尚之间创造一种近乎完美、令人惊叹的平衡：中性色系，优雅的裁剪令人无需刻意炫耀，同时删去设计中无关的细节――这也是男装裁剪中的一大贡献。他的紧身短上衣和柔软无领的夹克有变长的趋势。长裤裁剪宽松，从一季到另一季，阿玛尼在裤脚处通过打摺使服装有一点伊斯兰服装的风格。装饰物通常从面料中获得，象最新一季的发布会中以银色绣片装饰在网眼服装上的金银丝饰品。

在两性性别越趋混淆的年代，服装不再是绝对的男女有别，GIORGIOARMANI即是打破阳刚与阴柔的界线，引领女装迈向中性风格的设计师之一。ARMANI在校内主修科学课程，大学念医科，服兵役时担任助理医官，理性态度的分析训练，以及世界均衡的概念是他设计服装的准则。ARMANI创造服装并非凭空想，而是来自于观察，在街上看见别人优雅的穿著方式，便用他的方式重组在创造出他自己，属于ARMANI风格的优雅形态。许多世界高阶主管、好莱坞影星们就是看上这般自我的创作风格，而成为ARMANI的追随者。好莱坞甚至还流行了一句话：“当你不知道要穿什么的时候，穿ARMANI就没错了！”。茱蒂佛斯特就是ARMANI忠实的拥护者。

男女服装中，简单的套装搭配完美的中性化剪裁，不论在任何时间、场合，都没有不合宜或褪流行的问题，来自全球的拥护者更是跨职业、跨年龄。ARMANI的配件包括了皮件、鞋子、眼镜、领带、丝巾等，与服装一样讲究精致的质感与简单的线条，清楚地衬托款式单纯的意大利风格服装。即使是泳装，也都省去繁复的装饰线条，以雕塑性感曲线的剪接为主，有着一种无法形容的优雅气质。 GIORGIO ARMANI 的副牌有很多，如ARMANIJEANS男女牛仔系列、GIORGIO ARMANI JUNIOR男女童装系列、还有雪衣、高尔夫球装系列等等，其中发展的最成熟的应该是以老鹰作为标志的EMPORIOARMANI男女装。各样品牌皆吸引了忠实的支持者，时尚圈中俨然吹起一股ARMANI风。

夏奈尔（Chanel）

“夏奈尔”是美丽而非凡的法国女子加布瑞拉•夏奈尔（GabrielleChanel）创立并以她的名字命名的品牌，它的标志是她的爱称“COCO”的两个字母“C”的组合。有人说：拥有“夏奈尔”，一直是这个世纪女人的美丽梦想，也有人说：在今天，还有哪个品牌能得到一家三代：祖母、母亲和孙女的同时钟爱，首先是“夏奈尔”。“夏奈尔”对这个世纪来说是“经典”，是“永远的时尚和个性”、更是一个“浪漫传奇”。

加布瑞拉•夏奈尔1883年8月5日生于法国一个叫桑睦尔（Saumur）的小城，是一对贫穷夫妇的第二个孩子。夏奈尔的童年就伴随着孤儿院的艰辛和一些永不为人知的秘密度过。在教堂的穹窿下，她聆听着主的教诲，也学会了手工缝纫技艺，并且养成了一种沉静的生活方式：朴素、举止文雅且我行我素。

1910年，夏奈尔与她自称一生中唯一爱过的男人——实业家贾柏（Arthur BoyCapel）相爱。他资助夏奈尔在巴黎的坎朋街（RueCambon）21号开设了一家女帽店。她敏锐地看到当时的女帽堆砌着繁复的羽饰、蕾丝，既不实用又繁琐俗气，于是她的帽店推出一种截然不同的式样，简洁、大方而不失优雅。她的设计受到年轻人的欢迎，连当时的《时装杂志》也整版作了介绍，这使夏奈尔在巴黎初露锋芒。

1913年夏奈尔又在法国南部的海滨度假胜地——杜维尔（Deauville）开设了第一家夏奈尔时装店，凭着自己对服装的天赋敏感，夏奈尔推出了第一种女装款式——针织羊毛运动装。标新立异的夏奈尔就亲自穿上这种运动装，骑马散布，招摇过市。她在朋友圈，上流社会的交际场合中展示自己设计的服装的同时，也传播着新的生活概念和生活方式。一战结束，贾柏却不幸丧生汽车轮下，她强咽下悲痛，独自回到巴黎，以一种斗士的姿态闯入了法国高傲无情的时装界。从此她把自己安排在详细周密的生意交往和设计工作中，而她的设计风格也开始成熟。她主张造型简洁，色彩单纯，并注重服装的实用性功能。她革命了当时的时装观念，使时装艺术真正迈入了二十世纪。

1920年开张的位于巴黎坎朋街31号的夏奈尔设计沙龙在整个二十年代成了“流行”和“时尚”的发源地，而夏奈尔则被誉为“时装女王”。在与比自己年轻十一岁的俄国公爵相恋的十年里，夏奈尔陶醉在巴洛克式华丽的珠宝天地里，激发了她的设计灵感。期间。她的束腰外衣、刺绣，尤其是她彩色人造宝石饰品的设计无不洋溢着斯拉夫情调。而此后，她与英国首富威斯敏斯特公爵六年的情人关系，则开始了她设计创作的“英国时期”。而她的设计理念成熟后，便不再变化，只在面料与装饰细节上稍作改进，以迎合时间的变迁。

随着1939年9月二战爆发，夏奈尔关闭了多数的店铺，归隐瑞士铃曼湖畔，直到1954年初，她以七十一岁的高龄复出巴黎时装界。她复出后的第一次时装发布并不成功，当时的著名时尚杂志《Vogue》慎重地评论道：“除了旧日款式的复古外，再没有别的了。”在她的第二季发布会上，仍以直线造型的两件套装登场，没有衬里的上衣，漂亮的袖形，丝质衬衫，金色腰链，包缠式裙子，使两手自由的挎包，人造钻石襟扣，改变配饰产生了全新的整体形象。她的服装迎合了对“新造型”感到惊诧的人们，她的款式给人以安全感，终于，第二次发布大获成功。“有疑问时穿夏奈尔”成为当时讲究打扮的妇女的共识。

“时尚将随时间而逝，但风格是永存的。”“我的兴趣不只为几百个女人设计服装，我要使成千上万女性穿出美丽。”这是夏奈尔的名言，也是她一生坚持的设计理念。1959年《LEXPRESS》周刊这样评论：“夏奈尔套装？那是一种不知什么时候常常看过、穿过、似曾相识的风貌。但在众多的服饰中，只有她的衣服受到每个人的喜爱，夏奈尔保持了其他服装皆已消失得素雅之美，这正是她优雅动人的一面。”夏奈尔还留下了永远为人借鉴的着装原则：简洁、精致的服装，款式、色彩都不会随流行而逝，且有多种搭配、配饰的可能性。

夏奈尔逝世后的十年间，“夏奈尔”公司的设计师在夏奈尔权威的“套装模式”下亦步亦趋，以致一点一点地褪色，直到1983年，一位德籍设计天才卡尔•拉格菲尔德入主“夏奈尔公司”。他有着自由、任意和轻松的设计心态，从不拘泥于任何陈式、使自己的天赋纵情地体现在创造中。也正由此，他把握了“夏奈尔”的原则和精神，而给“夏奈尔”注入了活力。他把“夏奈尔”的黑色变为艳色，精巧的绣花使“夏奈尔”变得高贵。接着他大胆变革了贯有的高格调路线，推出粗犷中见浪漫的航海装。他改变了上衣的肩部处理，不可思议地使“夏奈尔”从二十年代一步跨入了八十年代。这位天才设计师总是不可思议地把两种对立的艺术感觉统一在设计中，既奔放又端庄，既有法国人的浪漫、诙谐，又有德国式的严谨、精致。

“夏奈尔”是永远的夏奈尔。

克里斯汀·迪奥（Christian Dior）

迪奥的名字Dior在法语中是“上帝”和“金子”的组合。半个世纪来，这个名字一直是华丽与高雅时装的代名词，而以他名字命名的品牌Christian Dior，简称CD，则象征着法国时装文化的最高精神。

二战后的巴黎冬天分外萧条，，女子们穿着笨拙的、“盒子式”的平肩裙装，下着平底鞋，在颓丧与无奈中怀想“优雅与富丽”。巴黎的蒙田路三十号在隆重而稍嫌紧张的气氛中进行着一场时装发布会。这场发布会简直是在演绎战后人们对“和平”和“美”的梦想与期盼。美国著名杂志《哈泼市场》主编走向一位中年男子，激动地说：“亲爱的克利斯汀，这是一次时装革命，你设计的服装饰一种‘新造型’”。于是，一夜之间，“克利斯汀•迪奥”的名字和他的“新造型”就响彻巴黎，风靡欧美。他唤醒了战后人们的时尚理想，同时，也使自己一夜之间成为“新世界的文明代表”。1947年2月12日，这一天是迪奥公司正式开张的日子。这年，迪奥四十二岁。

迪奥于1905年1月21日出生在格兰维尔，五岁那年随家人迁居巴黎。学生时代，迪奥酷爱艺术，也显露出其绘画的天份，迪奥开始进入巴黎豪放不羁的自由生活，并接触激进的艺术圈和前卫艺术。二十三岁那年，开设一家小画廊。接着的几年仍是辛苦奔走，1942年，一家偶然的机会使迪奥进入了勒隆公司，这是一家在时装界声名显赫、汇集了许多精英的公司。1946年迪奥结识了法国纺织大王布萨克，买下了蒙田路三十号，成立了迪奥工作室。迪奥使一个天生的设计师，他从没学过裁剪、缝纫这些技艺，但他对比例的感觉极为敏锐，对裁剪的概念了然在胸。迪奥的事业还离不开他的三位女助手，以为是能完全理解，感知迪奥的设计思想的工艺师雷蒙娜，一位是一丝不苟、追求完美的缝纫师玛格丽特，一位是美丽、品位不凡的服饰设计师布莱卡，迪奥的工作室里还有六位出色的女模特。

十年间，迪奥开创并发展了一个巨大的跨国性商业帝国，也使“CD”这个品牌标志真正地主宰了世界的时尚，声誉达到了巅峰。塑造女性柔美的线条，强调腰、胸、臀部自然的女性特点，温暖的色彩是对人们生命欲望的尊重，他倡导时装女性化特点的追求，力求把女性魅力发挥到极致并使之成为今后十年时装发展的主要走向。五十年发布的“垂直造型”，及1953年著名的“郁金香造型”无不是他这一设计理念的一再演绎。同时，顺应社会的发展，使之走向功能性。迪奥开始放松腰部曲线，提高裙子下摆，更把裙底边提高到离地四十公分，使欧洲社会一片哗然。其后1954年“H”型线，把妇女从无用的细节中解放出来的“A”型线，收小肩的幅宽，增大裙子下摆，再次成为巴黎最不负众望的线条，同年又发布了“Y”型线，以及他最后的“纺锤形”系列，无不引起轰动，也成为了后世众多设计师效仿的典范。迪奥还是第一个注册商标，确立“品牌”概念，把法国高级时装业从传统家庭式作业引向现代企业化操作的设计师。他以品牌为旗帜，以法国式的高雅和品位为准则，坚持华贵、优质的品牌路线，运作着一个庞大的商业王国。

迪奥辞世后，圣•洛朗被任命为“CD”的艺术总监。发布了迪奥之后的第一个系列——“梯形线”系列大获成功。1961年马克•葆汉入主CD公司，同年推出“苗条系列”，1967年发表“迪奥小姐”系列令全球瞩目。接着1967年的“婴儿迪奥”，1968年的针织系列，1973年开创现卖皮革先河。1969年，CD高级化妆品问世，1985年推出著名的“毒雾香氛”香水。1989年，意大利著名时装设计大师费雷加盟迪奥公司。而最令世人瞩目的当是时下风头最健的设计师加里亚诺执掌“CD”帝国后所带来的一派令人振奋的“盛世景象”。约翰•加里亚诺被称为当今最有影响力的设计师。他在任“纪梵喜”总设计师期间重新擦亮了这块巴黎女装的金字招牌。加里亚诺加盟迪奥推出的三大系列作品都是在戏剧性场景、情节和人物塑造中展示的，昔日梦幻中的女英雄，传奇女贵族，女优伶在加里亚诺光彩耀目的外形设计和典雅魅幻的轮廓下悠然重现，浪漫华丽的色彩是“迪奥精神”的完美再现。

杰尼亚（Ermenegildo Zegna）

意大利男装精品，1910年诞生于阿尔卑斯山脉Biella地区的一个小镇Trivero，埃麦尼吉尔多·杰尼亚（Ermenegildozegna）是这个家族企业的创始人。这一年，他开设了第一家工厂，主要设计、生产天然优质纺织品。这是意大利纺织工业史上一个传奇故事的开始，年轻的杰尼亚立志要将他的产品立足于高品质的男装面料上，他的战略集中在从原始市场上收集最好的原材料并投资先进的技术、员工培训和品牌推广。他的专利布料，无论是High Performance、15 milmil 15或trofeo，还是那些羊绒和麻、羊绒和竹纤维混纺的织物，都经得起细细品味。

1960年，杰尼亚的两个儿子Angelo Zegna（现任集团主席）和AldoZegna继承父业，领导公司向成衣市场进军，并把男式服装的发展路线定位于世界顶级男装市场，推出了一流的男装品牌—“杰尼亚”。杰尼亚的服装产品包括西装、毛衣、休闲服和内衣等。美国前总统克林顿、法国前总统密特朗、英国王子查尔斯、好莱坞影星克拉克都曾在公开场合以“杰尼亚”示人。接着公司又逐步开发了针织、配饰及运动装系列。杰尼亚成为生产高级绅士男装的品牌生产商。1980年和1985年杰尼亚集团分别在巴黎和米兰开设了第一家专卖店，至2002年底，杰尼亚已拥有379家各式的销售店(Ermenegildo Zegna和Zegna Sport)分布在世界各地，其中135家是公司直接管理的。

多年来，杰尼亚品牌一直是众多社会名流所青睐的对象，杰尼亚不追求新奇的款式和华丽的色彩，以其完美无瑕、剪裁适宜、优雅、古朴的个性化风格风靡全球。杰尼亚品牌除西装外，现已开拓了毛衣、休闲服和内衣等男装系列。上乘的面料通过高级制作师的精心雕琢，细致剪裁，周到呵护至每个细节，穿着舒服。他将传统工艺和现代智慧有机地结合，使杰尼亚特有的梦幻般的面料把男装艺术发挥到淋漓尽致的地步。

到目前为止杰尼亚已在巴黎、米兰、佛罗伦、东京、北京、上海、大连等世界服装名城开设了220家专营店，年销售额为2.4亿美元,占世界男装销售量的30%。同时又在瑞士、西班牙等地开设工厂。与此同时，集团在规模上也走向了国际化。分别在奥地利，法国，德国，英国，西班牙，土耳其，墨西哥，美国，日本建立了分支机构。最近又相继拓展了中国，香港，韩国，新加坡，台湾和澳大利亚等市场，杰尼亚集团在西班牙和瑞士的分部则全面负责新产品的研制及开发。杰尼亚在亚洲的最大旗舰店在上海外滩十八号亮相，中国已成为“杰尼亚”品牌的第5大销售市场。在中国，能够与杰尼亚相抗衡的男装顶级品牌只有阿玛尼(Amarni)和路易威登(LouisVuitton)。

1999年7月，杰尼亚集团成功收购LanerieAgnona公司；2001年收购了MasterLoom的大部分股权，这是一家位于Prato地区的面料生产企业，擅长生产各种新型面料；2002年7月集团又获得Guida的控股权，Guida是Longhi皮具品牌的拥有者，与此同时在2002年9月集团同SalvatoreFerragamo合作，建立了股权各占50%的合资企业—Zefer, 以开拓“杰尼亚”在鞋业和皮革上更广泛的发展前景。

杰尼亚梦想给予他的毛纺厂所在的山谷一个崭新的面貌。因此在这座原先的荒凉山谷栽种了大批针叶树及杜鹃花，建造一条以其名字命名的全景公路，DN B 著名的“杰尼亚绿洲”(Oasi Zegna)。

纪梵喜（Givenchy）

1952年，纪梵喜这个品牌在法国正式诞生，它是以其创始人，第一位首席设计师休伯特•德•纪梵喜命名的，而它的标记是纪梵喜第一个字母“G”的变形组合。几十年来，这一品牌一直保持着“优雅的风格”，因而，在时装界“纪梵喜”几乎成了“优雅”的代名词。

中国读者认识纪梵喜的媒介还是“好莱坞淑女”——奥黛丽•赫本。她所塑造的一个个清丽动人的银幕形象，还有她生活中那优雅入时的特殊打扮，曾引起一代人的痴狂。

1952年2月，在时装大师巴伦夏卡的鼓励下他开设了自己的时装屋。同年，以“十九世纪旅馆特色”为主题推出首次作品展，纪梵喜采用了廉价的白色纯棉被单布作面料，巧妙地运用了典雅的刺绣和华丽的珠饰，简洁而不失优雅，含蓄而不失随意，给时装界带来了一股清新之风。在当时，纪梵喜意识到一个乘飞机旅行的现代划时代已经到来，而且妇女争取自由、解放的呼声很高，他就大胆地率先将用于制作男衬衫的材料用于女装上衣及晚装。

纪梵喜从1955年开始，暂时放弃他所专长的套装，而开始将注意力集中于服饰的结构上，同年，他打出“自由线条”的口号，推出没有腰部和臀部曲线的直筒式裙装。1957年，纪梵喜推出布袋装。这时候，一位来自美国，当时尚默默无闻的清丽姑娘为其服装推开了美国市场的大门，这位姑娘就是后来成为“青春偶像”的奥黛丽•赫本。赫本说服导演比利•怀尔德启用纪梵喜担任《萨布里娜》的服装设计师，初次合作，一举成功。此后，纪梵喜还位赫本担任主角的《巴黎的恋人》、《第凡内早餐》、《夏拉德》、《妙女贼》等七部影片任服装设计，令人难忘的“优雅形象”，“赫本模式”也成为全世界各地少女争相模仿的对象。纪梵喜在几十年的设计生涯中，曾令各种年龄、各种身份的名流设计服装。著名的温莎公爵夫人、摩纳哥格雷丝公主、罗兰•巴朵、玛丽•柯林斯、索菲亚•罗兰、伊丽莎白•泰勒、达西•米勒等。1988年由于面临资金问题，纪梵喜把公司出售给LYMH集团。

英国年轻设计师世称“悍世玩童”的约翰•加里阿诺出任高级女装纪梵喜的设计师。1960年加里亚诺出生于西班牙的直布罗陀，从小随父亲学了不少手艺，二十岁时，他迷上了时装设计。加里阿诺追求的是服装设计积极的富有建设性的一面，他剪裁技巧卓越，作品轮廓独特。他的“新都市风情”一经展出，就赢得了时装界的热切关注。他出任Givenchy的高级女装的总设计师，因而名扬全球。加里阿诺的作品充满了童话色彩，总能满足人们对时装的幻想，充满视觉快感。加里阿诺为纪梵喜高级女装推出了“花繁叶茂”、“中世纪风”、“重返鼎盛埃及、罗马”等系列，构思独特、裁剪新颖，蕾丝、透明装、漫不经心的敞开上衣……掀起了时装界的轰动和传媒的关注。1996年底，加里阿诺改任CD的总设计师，再一次成为焦点人物，而“纪梵喜”则由另一位伦敦设计师——亚历山大•马克昆接任。

马克昆善于在他的作品中表现宗教、死亡、性、爱等哲学命题，他满脑子古怪意念也常常令世人惊叹。他的腰位开得极低的“裤子”展示了一新全新的袒露效果，这种放荡不羁的裤和裙的结合体被命名为“裙裤”。他总是以超越潮流的观念，天马行空的想象，别出心裁的裁剪和结构，加以不同质感、不同色彩、面料的奇妙组合，并强调服饰和化妆，显示了其创造时尚、把握潮流的能力。他更专心于设计制作精致、优雅的成衣，而不是过多考虑在T型台上弄潮。

古姿（GUCCI）

在90年代品牌转型的风潮中，最成功同时也最具话题性的非意大利Gucci莫属！Gucci历史起源很早，约在19世纪末期，创办人Guccio Gucci就开始接触时尚，

而与许多品牌一样，Gucci也曾历经一段低潮期，但藉由设计师Tom Ford与总裁Domenico De Sole两人通力合作下，才将Gucci拉回国际主流，达到巅峰。

早在1906年，GuccioGucci即以他的名字开始制作优良的皮件，之后并大胆地把名字缩写印在商品上，因如此独特的设计与精湛品质，Gucci很快就大受欢迎。1937年，Gucci首次出现源于马衔与马蹬的马衔炼设计，接下来更因世界大战、物料短缺的情况，进而设计出以竹节替代皮革手把的提包，至今仍堪称经典。50年代，原为固定马鞍用的直条纹帆布饰带被应用在配件装饰，并注册为商标，而著名的双G花纹也在同一时期设计出来；1967年，Gucci推出印花丝巾，让Gucci的发展趋于成熟，连第一夫人贾姬都爱不释手。

50年代中期，Gucci跨足海外市场，模模日趋扩大，但由于家族股权之争，使得声势逐渐下滑，直到90年代才由美国投资集团Investcorp取得所有股份，成为经营者。1994年，Gucci正式合并为Gucci Group NV，并提拔原女装设计师TomFord为全系列商品创意总监，全新的1995／1996秋冬女装，以合身丝质衬衫、双G logo皮带与丝绒长裤，塑造

出集现代、性感、冷艳于一身的崭新形象，连Madonna都忍不住穿上它亮相，一举获得国际媒体好评，将Gucci转换成结合经典与现代、传统与革新的形象，重新定义Gucci在时尚界的地位。

1995年，Mr.Domenico De Sole被任命为Gucci的新总裁，再加上TomFord所组成的团队，分别以经营与设计上的长才，将Gucci推上前所未有的高峰，许多明星、名流也纷纷以Gucci的服装为首选，同时，随之而来的众多时尚大奖肯定，更让Gucci红透半边天。至今，季复一季，Gucci仍是许多人所钟情不已的品牌，TomFord无与伦比的创意与行销方式，无疑是横跨90年代末期与21世纪初期最闪亮的一颗星。

瓦伦蒂诺（Valentino）

1949年，17岁的瓦伦蒂诺告别了他生长的故土——意大利北部的佛盖拉和并不富裕的父母，来到米兰的桑塔马塔学院学习时装绘画。一年后，他又前往艺术之都巴黎，在巴黎时装联合会的学校学习。他的事业的起飞是因为在学生生涯中获得了国际羊毛局举办的一次时装设计比赛的大奖，这使19岁的瓦伦蒂诺得以进入让•德赛的高级时装公司。一次偶然的机会，瓦伦蒂诺去巴塞罗那观看歌剧，他惊讶地看到舞台上所有的戏剧服装全都是红色的，红色的雪纺绸、透明薄纱、缎或绉，从此红色成为他的至爱。他把这种颜色几乎运用到了极致，红色在他的设计中显得格外富丽和傲气，他的红色被人们称为“瓦伦蒂诺红”。

1959年11月，瓦伦蒂诺在罗马自己的沙龙举办了第一次发布会，竞争是无情的，瓦伦蒂诺在创业初期几乎被人挤垮，幸运的是，1960年，罗马大学建筑系的学生詹卡洛•贾梅蒂加盟了瓦伦蒂诺的事业。精明的贾梅蒂显示了出众的管理才华和市场推广能力，同时，影星伊丽莎白•泰勒第一个被这位年轻的设计师所吸引，她为《斯巴达克斯》的首映式订购了一件白色的礼服，随后奥黛丽•赫本、索菲亚•罗兰以及萨朗•斯通等也开始青睐瓦伦蒂诺的服装。此时的巴黎时装已变得不可思议地昂贵了，精明的商人们毫不犹豫地转向了意大利，瓦伦蒂诺从此在时装界确立了地位，被人称为“时装界的金童子”。

1967年瓦伦蒂诺获得了尼曼•马库斯奖。1968年春/夏发布会上，瓦伦蒂诺推出了著名的“白色”系列，奶白、粉白、沙白、本白以及米色和磷光色，寓变化于单纯的白色系列组合，掀起了意大利时装界的白色热潮，并因此席卷全球。同年，“V”形标志开始运用在他的服装和饰品上。他与圣•洛朗一起被视为优雅和流行的传播者，他的设计达到了炉火纯青的境界。终于，意大利高级女装可以骄傲地和巴黎平分天下了。

由于敏锐地预见到成衣消费的增长，瓦伦蒂诺在纽约、日内瓦、洛桑、伦敦、巴黎开设了服装专卖店。1975年，他成为最早在巴黎T型台上推出成衣展示的设计师之一，并于1980年在美国和日本设立了分公司。与巴黎之侧重于高级时装和纽约之侧重于成衣不同的是，意大利的服装往往能两业并举。

70年代末，出现了壮丽与华美的回归。系结的灯笼袖，大量褶裥的宽摆裙使人想起十八、十九世纪的那些著名肖像，而此时的瓦伦蒂诺他那镶嵌有半透明薄纱的瘦窄服装，却另有一种戏剧化的现代感。80年代，瓦伦蒂诺的奢华感觉得到了最充分的演绎，精湛的工艺加上柔软、精致的刺绣以及复杂的褶裥装饰，优雅而又奢华。中世纪的雕塑、中国十八世纪的屏风、日本漆盒等，各种

各样的细节变化中的借鉴，传达着瓦伦蒂诺对多元文化的敏感，他“不断更新的感觉”被人广为称道。虽然，瓦伦蒂诺的服装蕴藉着丰厚的文化底蕴，但其设计款式却极其简单，柔软的绉绸长裙与绣花短上衣相配，或长长的透明丝织长裙配以宽松飘逸、串满金属亮片和珠子的绣花上衣。横向、纵向的褶裥经常被同时使用并创造出独特的效果。动物图案的运用也在他的服装中达到一个新高度，斑马的花纹，肉色的丝织薄纱饰以金、铜及棕色金属亮片好像豹纹样；缀满黑色珠片的黑色蕾丝长裙下呈现出一种眼镜蛇皮肤的效果。

到了90年代，服装真正成为了全球性的艺术。流行的周期变得越来越短，瓦伦蒂诺在每年推出四次成衣发布会的同时仍坚持着高级时装设计的领地。1991年海湾战争期间他展示的“和平服”，那用白色绉绸制作的直身服，用银色和灰色珠片绣有十四种语言的“和平”一词，从来没有一件服装能如此强烈地表达当时人们的心情和愿望。

从魔幻的三十年，我们能够清晰地看到瓦伦蒂诺的设计基调——精巧和造型，华丽而不累赘，黄金的均衡和比例感，既有法国时装的创意与浪漫气质，又有意大利时装的务实与简洁风格，色彩鲜明而纯正，所有色彩在他的运用下显得特别高贵、开朗，尤其是对红色、白色和黑色的天才运用。

唐娜•卡伦（Donna Karan）

唐娜•卡伦是地道的纽约人，她的品牌植根于纽约特有的生活模式，她的设计灵感，也都源于纽约特有的都市气息、现代节奏和纽约的蓬勃活力。她的品牌吸引着以纽约为代表的现代都市生活方式的向往者，是美国最成功的成衣品牌之一。

唐娜•卡伦出生于纽约长岛，从小就在纽约服装圈的熏陶下长大。她母亲是时装模特兼服装公司的销售主任，父亲是一位著名的男装经销商。

唐娜•卡伦高中毕业之后就进入纽约帕森斯服装设计学院研究设计，她得到了总设计师安克莱女士的欢迎，并担任安克莱的助手。1974年唐娜•卡伦以指定继承者的身份当仁不让地接过总设计师的职位。

1985年，唐娜•卡伦与她雕塑家的丈夫斯蒂芬一起创立了“DonnaKaran NewYork”（DKNY）这个品牌。唐娜•卡伦对纽约这个世界大都会有着特殊的感悟，她特别关注周围人们的生活，街上的行人、办公室的女性、身边的朋友，关注他们的心态、他们的生活方式与生活节奏，目光所及的每一处，都会成为她的灵感之源。她的服装具有可搭配替换性，有从早到晚，从夏到冬，从工作到生活场合变换的广泛适应性，是舒适、方便的功能性与艺术品位的统一。她的品牌既适合早九晚五忙碌的职业妇女，也受到影视明星、豪门贵妇的热心追捧。

唐娜•卡伦说：“我与其他妇女有相同的问题，因此，我是一个晴雨表。如果能为自己的问题找到了一种解决方法，那么这种办法也适用于其他妇女”。

她把自己的服装语言概括为：简化、美化日常生活。唐娜•卡伦服装既可以充分展示女性特征，表现女性自然形体线条，而且她还认为今天的服装最被人重视的特性美，就是能随身体的活动而产生的动感，这就是所谓“现代服装就是女性化、柔和、动感”的意思，因此她大都采用柔软爽滑的上等面料制作服装。

出于打扮女儿的需要，唐娜•卡伦对牛仔装产生了兴趣，她开始生产牛仔装，两年后有了DKNYJeans这个品牌。接着迎接挑战的是男装，体现男子潇洒动感的男装DKNYMen诞生了，第一批男装很快销售一空。正因为唐娜•卡伦总是以率真的心态面对人生，而且她的设计总是源于自然、贴近生活，因而，她的品牌特别具有大众亲和力。

唐娜•卡伦对黑色的钟爱，体现在她追求舒适、讲究质感的设计理念上。从黑色毛衣、黑色礼服长裙到黑色茶具，以及一双用于装饰用的乌木筷子，都可以看出她的色彩倾向。唐娜•卡伦品牌是创意的艺术性与灵敏的市场反应的完美结合。在世界各地，已出现了多家唐娜•卡伦公司，除了生产各种款式的女式时装外，产品包括男式服装、儿童服装、牛仔服、内衣、鞋子、化妆品和香水等。

范思哲（versace）

1997年7月15日，美国迈阿密海滩上的两声枪响震动了全世界，著名的意大利时装设计大师詹尼•范思哲在他别墅的大理石台阶上，遭到近距离枪击后猝然死亡。消息传出，举世震惊，范思哲在世界各地的分店纷纷关门谢市，并将所有橱窗换上黑白陈设以示悼念。范思哲以他自己的名字命名了他的品牌，而他的品牌标志就像希腊神话中的蛇发女妖玛杜莎，她代表着致命的吸引力，她的美貌迷惑人心，使见到她的人即刻就化为石头。

范思哲于1946年12月2日出生于意大利南部小城加拉布莱，他的童年就在母亲的缝纫店中度过的。在大学里，范思哲攻读的是建筑专业，他本人当时则酷爱音乐。在他22岁时，他最终决定正式投身服装行业，在他母亲的小服装店里

当学徒，直至三年后应聘意大利卡拉汉公司任服装设计师。

1975年范思哲与Alma合作了第一次皮衣发布会，成功使年轻的设计师欣喜若狂，以致以后几十年中，皮革一直是范思哲最倾心的时装面料。他喜爱皮革所表现的力量、感性及它的色调和质地的丰富，无法抗拒的皮革“象征着他心目中佛罗伦萨的辉煌”。人们印象最深的是后来，90年代初他为“感性的现代女子”设计的斗士皮靴，风靡全球至今。范思哲喜爱的另一种面料是丝绸，他深知丝绸的最大价值在于质地柔软却能承载丰富的颜色，与皮裙搭配相得益彰。

他在丝绸上随意地描绘着一组组狂放的几何图案，泼洒着意大利南部海岸的风情以及他精妙绝伦的色彩感觉。范思哲善于搭配各种颜色和拼接错综的图案，并使它们幻化成令人不可思议的混合体，有时如动物的皮毛，有时如斑斓的霓虹，有时又如富有色泽的金属。范思哲的天赋还在于他总是能分辨出亘古永恒的生活中那些优雅的东西，从迷乱躁动的日常生活中捕捉到独特与美好，然后通过他的设计成功地把生活中的现实美化成令人惊叹的式样。战后的意大利，设计师们从五、六十年代开始就将美式的运动休闲装同意大利对豪华高级材质的尊崇结合起来，从而造就了一种全新的“雅致”概念。而范思哲就是其中成功的一个。

范思哲总是能不断地给世人惊奇。他邀请当代通俗文化的偶像明星麦当娜担任摄影模特，把当代传媒文化的全部能量带进了少人问津的内衣领域，顿时使内衣时尚化。他又把几乎是工业原料的塑料和PVC带入精致细腻的手工内衣行业，甚至在塑料里缀上水钻和珠子，再现了一个闪亮的“服装之梦”。范思哲为世界带来的美感、灵感都取自女性的性感，“服装作为社会化与自我表现的媒介，性感才是它最基本的动力”，他这样认为。无论在生活与设计中，他都从不讳言“情欲是人的生活中的最重要的部分”。他的服装总是贴体而比任何人的用料都少，衣服的领子常开至肚脐，他的紧身衣的缝制使女性的每条曲线都完美展现，开缝间的花边若开若合，从而使身体若隐若现，具有了隐约的撩拨感。

总之，他的品牌是那样地具有鲜明的个性：强调快乐与性感，拮取古典贵族风格的豪华、奢丽，加之流行文化的直露与大胆、激情与热烈，创造出闪烁于粗俗、奔放与高雅、华丽之间的无限魅力。

卡尔文•克莱恩（Calvin Klein）

卡尔文•克莱恩是真正土生土长的美国人自己的品牌，它反映的美国时尚精神：年轻、快节奏和机能性，具有其特有的民族自由精神。

CalvinKlein女装始终保持着整洁完美的形象。色彩多为自然朴素的中性色，如土灰、褐色和白色。款式更是冼炼、纯净，有上班或外出用的套装、人字呢裙装、羊绒衫和剪裁得体的长裤。Calvin Klein适合这样的女性——实际、自信、忙碌、富于冒险和创造精神。CalvinKlein正是为她们提供真实的时髦，既不是廉价到随便可以获得，又不会贵得让人望而却步。

卡尔文•克莱恩自小生活在几位对时装有着特殊感情的女性身边。他的外祖母曾在曼哈顿一家有名的服装店作样衣工，他则经常陪着母亲去商店采购衣服。1962年，卡尔文•克莱恩毕业于纽约时装设计学院，随即去一家时装公司见习。他与童年朋友巴瑞•苏瓦兹以两千美元起家合伙创立了卡尔文•克莱恩公司。他凭借六件自己设计的大衣闯入了时装业，几乎一夜成名。

CalvinKlein是最受美国女性欢迎的品牌，但它的男装更能体现其独特的设计风格，即采用与传统相悖离的男装织物，如柔顺细软、悬重性强的女装衣料。款式上也有独到之处：西装较长，腰部收紧，肩部宽但柔和，加上别有趣味的贴袋，宽大松快的直筒裤等。这是与“男性化女装”相类比的“女性化男装”，体现了一种整体思路：抹煞男女服装的性别差异，使男人和女人之间更加亲密。这一点可以从其后推出男女共同分享的“CK ONE”、“CKBE”中性香水上找到佐证。模糊性别，中性色彩充分体现了世纪末现代都市特征。

Calvin Klein始终恪守着一个信条：“less is more”（少即是多）。这是一种将设计删减到只剩下最后的“纯粹”的形式，而往往却同样完美而热烈。

“CalvinKlein”有自己的顾客定位——为那些工作的女性，而不是无所事事为打扮和宴会而生活的贵妇们服务。它抛弃了时装中过分的夸耀、娇柔的色彩和造作的形式，开创了具有美国程式的着装新外观：宽松的丝制衬衫、外套和长裤，赤脚穿着平底的鞋。在这种简单化的形式上寻求新的变化和时尚，代表着现代生活方式的简约主义给女性带来新的流行风范。

普拉达（Prada）

PRADA品牌介绍

  （1）创始人：MarioPrada

  （2）注册地：米兰

  （3）设计师：1913年马里奥•普拉达（MarioPrada）

            70年代开始缪西娅•普拉达（MiucciaPrada）

  （4）品牌线：PRADA

            MiuMiu（副线）

  （5）品类：服装、内衣、皮件、配件

  （6）品牌特色：

1、结比元素的组合恰到好处，精细与粗糙，天然与人造，不同质材、肌理的面料统一于自然的色彩中，艺术气质极浓。衍缝或钩编的服装、羊皮夹克、木屐、长统靴……不那么讲究材料的处理，而是强调制作的精湛技艺。

2、70年代，普拉达率先推出尼龙面料手提袋，质轻又而用，配上皮饰或流苏，与金属材质的“Prada”标牌一起成为沿用至今的风格标识。普拉达的用料大多很别致，如斑点图案的丝质雨衣、双面开司米外套、貂皮饰边的尼龙风雪衣等都颇有高级女装的用料特征。

Prada可谓说是一个老字号，但由于它的出品追求完美，所以无论老少，对此品牌的认知度绝不逊于其它任何牌子。要回溯Prada的历史，必须从二十世纪初谈起……

两代名师缔造的精品王国

走过的日子

要回溯Prada的历史，必须从二十世纪初谈起。当时美洲与欧洲之间的交通频繁，于是创立人MarioPrada便决定设计生产一系列针对旅行使用的皮具产品，于米兰成立品牌。在运输工具尚称不上便捷的当时，为了要求最好的品质，Mario还是坚持向英国进口纯银，向中国进口最好的鱼皮，从波希米亚运来水晶，甚至将亲自设计的皮具，交给一向以严控品质著称的德国生产，可见其追求完美的态度。

今天Prada主掌人Miuccia Prada乃是Mario的孙女，七十年代末期开始接管家族事业。作为老字号的第三代，MiucciaPrada在富裕的贵族环境中长大，六十年代在米兰的大学学习政治学，如同当时众多的知识分子那样致力于左翼运动，求学期间成为一名GCD员。但MiucciaPrada并不是一个具有战斗性、与时髦无缘的女性。对于收藏的母亲衣柜中不受流行左右的服装、由著名设计师缝制的整洁服装，MiucciaPrada都十分喜爱。由MiucciaPrada这样一个在时尚环境中长大的人来继承PRADA的事业，似乎顺理成章。没有作特别的精神准备，MiucciaPrada便走马上任了。当时的PRADA颇显陈旧，在传统的名义下正襟危坐。Miuccia Prada将“传统与现代的融合”作为奋斗目标。

一九八七年，Miuccia Prada在一次商品展览会上偶然同PatrizioBertelli相识，一见钟情之下坠入情网，最后成为人生的伴侣，从而掀开了PRADA的新篇章。妻子以感悟力从事工作，丈大则以思路清晰的逻辑进行工作，互不侵犯各自的领域，相互补充不足的部分。最强的合作伙伴，使PRADA除了手提包袋外，更于一九八三年推出皮鞋，一

九八九年推出女装，一九九四年推出男装，一九九八年推出了运动装。

当然，Miuccia Prada推出运动服也贯穿着“自己想穿”的精神。为了制作设计时髦、可以适应户外运动的真正运动服，MiucciaPrada与生产一流原料的厂家合作，选择最高级的面料。运动服包括了室外运动服、衬衫以及鞋、包袋、帽子等品种，颜色以黑、白、灰等单色为主，作为插入色增加了红色，形成了PRADA独特的用色。

精品王国

自七十年代末期，MiucciaPrada接手掌管了PRADA后，也开始加入少许的服装设计。一直到八十年代末期，PRADA在大家心目中都还是一个专门出产皮件的意大利品牌。但在九十年代的“崇尚极简”风中，Miuccia所擅长的简洁、冷静设计风格成为了服装的主流，因此经常以“制服”作为发灵感的PRADA所设计出的服装更成为极简时尚的代表符号之一。

来自全球不同城市的设计师们，很多都是PRADA皮件的爱用者。纽约的DonnaKaren也背着黑色尼龙布系列的PRADA包包出门，近两年来PRADA也大力开发一些皮包的流行款式，像是小型购物提包，缤纷多彩的颜色，以及容易保养的帆布质材，引爆了另一波提包流行。在鞋子系列，PRADA虽然一直与新庄的设计都连成一气，相互呼应，但是其款式却都是鞋类流行的领导指针。例如方形的楦头、楔型鞋跟金属色娃娃鞋……都是PRADA所带起的风潮。从皮件、服装到鞋子、内衣，PRADA已经成为一个完整的精品王国，版图也拓展到全世界。

惊喜无限

以制造优质皮具起家的Prada，是近十年上位上得最快的时装品牌。由Prada八十年代推出的降落伞背囊开始，到九十年代诞生的二线系列MiuMiu，再到近期成形的PradaSport，都一样风靡全球。Miuccia的创作天分突破了由来已久只局限于高贵格调的意大利时装，无穷想像加创新用料，每季的Prada总有意外惊喜。而今季的女装系列则充满丰富色彩，赶走非黑即白的世界。

Prada的设计理念

当来季春夏奢华的装饰主义又正来势汹汹之时，Prada忽然一百八十度还原基本步，变得简洁及回到以前的斯文学生面貌，委实有一种反潮流与反高潮之感。MiucciaPrada称她这个Prada2000年春夏系列为“时装ABC”，因为她要将衣橱里的常青基本衣服－毛衣、恤衫、简洁的打褶裙、直筒裙和丝巾，重新发扬光大，散发浓厚的七十年代斯文学生和空姐味道的打扮，表现一种今日失落了的真诚之美。这就是MiucciaPrada所讲“这是唯一可能的事物，典雅、好女人、非常时髦”。

Miu Miu

这个属Prada唯一一个年轻副线的品牌，风格像小女孩一样可爱，命名由来相当即兴，一切也只为设计师Miuccia Prada的小名miumiu而起。曾有人批评Miuccia Prada似乎私心地将最正最好玩最过瘾的设计都放在MIUMIU之上。事实上，大家的批评亦即是赞美，事关设计师实现了一众大女人梦想返回小女孩的现实--childwomen得来又不见返老还童的龌龊相。这是难得，也与设计师功力攸关。

其实，品牌也因为如此年轻，才可让Prada小姐得以尽情发挥其童心未泯的真个性，作品也因而变得有趣。

92年，MiuMiu曾推出二线年轻女装系列，以求突破Prada较成熟的一面。随之而来的秋冬，运动服继续大摇大摆，橡筋扣设计、拉链外套、气垫长靴齐齐上场；另外亦有女性化的蝴蝶tubetop与花边裙及绲边长裙校园look，造型比主线Prada更多元化更明目张胆，且看你如何取舍了。

PRADA的发展

意大利人注重家族观念，时尚工业也不例外，Prada就是其中代表。Prada草创于20世纪初，因当时活络的商业贸易与交通商旅频繁，创立人MarioPrada开始制造一系列针对旅行的手工皮件产品，并于1913年开设一间精品店。70年代，时尚环境变迁，Prada几近濒临破产边缘，1978年Miuccia Prada与其夫婿Patrizio Bertelli共同接管Prada，带领Prada迈向全新里程碑。

Miuccia接手之际，Prada仍是流传于欧洲的小牌子，这种代代相传的家族，若没有一番创新与突破，很容易没落。Miuccia企图寻找和传统皮料不同的新颖材质，历经多方尝试，从空军降落伞使用的材质中找到尼龙布料，以质轻、耐用为根基，「黑色尼龙包」一炮而红！Prada直至1989年才推出首次秋冬服装秀，一反当时潮流的设计赢得不少赞美。90年代，打着“Less isMore”口号的极简主义应运而生，而Prada简约、带有一股制服美学般的设计正好与潮流不谋而合。1993年，Prada推出秋冬男装与男鞋系列，一时之间旗下男女装、配件成为追求流行简约与现代摩登的最佳风范；90年代末期，休闲运动风潮发烧，Prada推出PradaSport系列，兼具机能与流行的设计，造成一股旋风。

Prada亮眼的表现主要归功于Prada的设计与现代人生活型态水乳相融，不仅在布料、颜色与款式工夫，其设计背后的生活哲学正巧契合现代人追求切身实用与流行美观的双重心态，在机能与美学之间取得完美平衡，不但是时尚潮流的展现，更是现代美学的极致。

穆西娅•普拉达是高级时装品牌Prada的第三代掌门人，首席设计师，政治学博士。Prada在全球有260多家店面。有人说，Prada的成功之处在于将专业大型制造程序和专业小型作坊有机地结合了起来。还有人说，普拉达的成功与丈夫波特里密不可分。这样的说法不无道理，在Pra-da公司里，普拉达是首席设计师，她的丈夫就是首席执行官，一艺一商，完美配对。

普拉达以制造高级皮革制品起家，上世纪二三十年代已深受欧洲的王公贵族们青睐，但自1958年创业者MarioPrada过世后，Prada便进入一段漫长的低迷时期，使Prada东山再起、成为超人气品牌的则是MarioPrada的孙女——穆西娅•普拉达（MiucciaPrada）。1978年从事设计工作的穆西娅发明了以尼龙布料的皮包，掀起风潮；于1985年举办鞋子发表会，1989年展出女装，1995年首度推出年轻化男装，自那以后，时尚界的痴情男女就此进入狂热的“Prada现象”。

到了2000年，普拉达推出了自己的护肤品系列，因简洁前卫的包装和高品质而闻名；2004年又打造自己的首款香水，以实际行动加入全球的顶级时装品牌中出产香水的行列。现在，除了Chanel的No5、Dior的J’adore、YSL的Opium、Gucci的Gucci Rush和MarcJacobs等经典香水之外，市场上又增添了Prada命名为“PradaParfums”的香水了。穆西娅•普拉达本人对于香水的设计青眼有加，她喜欢亲自参加香水研制过程，她想让自己的“美容帝国”沿着传统和创新的两个基本理念前行，一直风光无限。

悍马（Hummer）

美国AM General公司（简称AMG）的悍马（Hummer）现在被公认为世界上性能最优秀的民用越野车。

  20年前，1980年美国陆军决定研制一种通用型的4轮驱动轻型卡车，主要目标是将当时比较落后的多型号军车统一成单一型号的车辆，这样可以降低采购成本、简化备件供应和维修。

  1981年，美国陆军向美国各大车厂招标。AMG公司凭借长期生产军用车辆的经验优势中标，制造出的样车就取名Hmmwv。

  1983年美国军方与AMG公司签订了首批供应5万5千辆Hmmwv的合同。至今，Hmmwv系列车辆车产超过14万辆，美军方装备了10万辆，并出口到30多个国家和地区。

  Hmmwv曾参加了海湾“沙漠风暴”战争，承担人员和物资的运输任务。战后美国五角大楼公布战事的最终报告给予了很高的评价：“Hmmwv车满足了一切要求，或者说超出了人们的要求” ；“Hmmwv显示了极好的越野机动性能，其可用性超过了陆军的标准。”

  1992年第一辆民影绦適mwv面世，取名Hummer，中文译名叫“悍马”，这是一个十分贴切的中文名称。悍马面市立即获得一些男性购车者的喜爱，影坛巨星施瓦辛格一人买了两辆，美国蓝球与拳击界都有人买进悍马。一时悍马名声大振，而

“老祖宗”Hmmwv却变得少人知晓。

Hmmwv外观刚烈，凶悍十足。它不是为民间设计的，而是在美军的严酷要求下设计出来的。军队要求汽车在几乎满负荷的使用情况下，其使用寿命长达12年。前所未有的动力性能、操纵性能及耐久性能，能够适用于各种特殊的路面，能够行驶许多运动型车辆无法行驶的道路，被业界誉为“越野车王”。它具有高尺寸的离地间隙，大角度的接近角和离去角，车体宽，重心低，V8柴油机，全时4轮驱动，独立悬挂，动力转向等。还有中央轮胎充气系统，驾车者可以变化轮胎气压，装配泄气保用轮胎，轮胎泄气时仍可以48公里时速行驶30公里。民用悍马在舒适性、内部装饰、动力性能与军用型Hmmwv有所改变外，车型外表仍保持一致，在城市行驶特别的“另类”。　

悍马系列有五种车型，分别有两门、四门硬顶两厢体车，四门软蓬两厢体车，四门及两门皮卡。现在，美国通用汽车公司已从AMG公司获得悍马的商标使用权和生产权，并设计了新款悍马H2，内部装饰豪华，真皮座椅，中央信息显示系统，GPS卫星导航系统、DVD及音响系统、夜视行驶系统、移动电话座与手提电脑等，已经在2002年初投放市场。

悍马正以强劲的势头吸引着世界时尚消费的眼球。

宾利（BENTLEY）

虽然同样拥有精良的手工工艺，具有相同的皇家风范，但注重运动使宾利得以区别于劳斯莱斯，以皇家运动员的形象出现在世界车坛。

天才工程师沃尔特•欧文•本特利先生的赛车情结缔造了宾利品牌。极尽奢华的内饰和精良的手工制造工艺，确立了宾利与劳斯莱斯同样的超豪华皇家风范，但是宾利更注重车的运动性，宾利车强健的体魄和矫健的身法足以证明这一点。正是这样的气质让宾利脱离了莱斯莱斯的框架，以“皇家运动员”的形象出现在世界车坛。

从1912年成立到1924年勒亡赛道上的所向披靡，再到上世纪30年代初期由于濒临倒闭而并入劳斯莱斯，直到1998年被大众收购，宾利饱经磨砺，但是每一辆宾利车却都有着传奇的经历。

1921年，宾利出品了功率85马力，车速高达128公里的3升车型，这是当时最快的量产汽车。这一车型被认为是当时车坛极具创新意识的产品，并且开创了性能车这一概念。这款3升车打破了当时几乎所有的耐力和速度记录，后来，其衍生车型还为宾利历史性地一举夺下1924年、1927年、1928年、1929年和1930年5年勒亡24小时耐力赛冠军，宾利从此名扬天下。

上世纪30年代初期，由于财政危机而濒临倒闭的宾利成为劳斯莱斯旗下的一个品牌。1933年，第1辆由宾利设计，由劳斯莱斯负责生产的宾利汽车面世，命名为“3.5升”。这款车明显带有劳斯莱斯的风格，在造型上是30年代非常流行的款式，但运动性能并不出色。可是对于一度消沉后重现江湖的宾利来说，这已经算是成功的了。

  第二次世界大战后，宾利迎战了新的发展机遇。1946年，宾利生产的MK6的左置方向盘车型问世，这是宾利出品的第1款左置方向盘车型，预示着宾利已经将眼光投向了国外市场。

  1952年，采用劳斯莱斯“银云”车身，配备4.9升发动机及自动变速箱的S型轿车上市，很快便取代了R型车，成为宾利新的主力车型。

  1965年出品的T系列虽然采用了劳斯莱斯“银影”的一体式车身，但是在动力系统、悬挂系统及刹车系统上都有了很大改进。到1970年，T系列车型开始使用6.75升的V8缸发动机。80年代T型车的换型以及涡轮增压系统的引进，给宾利品牌注入了新的活力。

  进入90年代，宾利的车型更加丰富。其中以1991年全新设计的双门跑车ContinentalR最为引人注目。这使宾利脱离了多年来劳斯莱斯臃肿的

造型，也使其运动精神光大。

ContinentalT是宾利与大众合并前的最后一款车型。这款车采用高性能涡轮增压发动机，由伦敦久负盛名的车身制造商穆莱纳(Mulliner)制造，车型上还添加了“个人特别版”(PersonalCommission)字样，以凸显其尊贵气质，这些再一次向世人显示了宾利的王者风范。

1998年，宾利被大众公司收购，一度有人担心宾利的形象会被改变，但后来推出的雅致RedLabel完全消除了人们的顾虑，德国人并没有改变宾利，宾利的英国皇家血统仍然纯正。